Film on glass in Bacterial Method
2010/06/28 20:31
박테리아를 활용한 여과방법을 사용함에 있어서 인산염과 질산염으로 상태를 확인할 수도 있지만 경우에 따라서는 인산염과 질산염값에 문제가 없어 보임에도 어항 유리에 film이 흰색이나 녹색,갈색 붉은 색으로 낄 경우가 있습니다. 이는 박테리아 혹은 카본소스의 적음 혹은 overdosing에 따라 생기게 되고 이 유리에 낀 film을 가지고도 도징량을 조절 할 수 있다고 생각합니다.물론 언제나 맑은 유리로 유지되는 것은 매우 어려운 일이며 며칠에 한번씩 이런 필름이 끼는 것은 매우 자연스러운 일이라고 생각이 됩니다. 그러나 매일 그렇다면? 한번 자신의 어항의 상태를 체크해보는 것도 필요하지 않을까 싶습니다.
일반적으로 RC등을 검색해보면 필름의 색깔별로 다음과 같이 일반화가 되어 있음을 알 수 있습니다.
1. Green film on glass.
-->overdosing sign of trace elements / amino acids or higher nutrient concentrations
2. White Film on glass
-->Bacterial products “natural biofilm, bacteria based
3. Brown Film on Glass
--> Carbon source (start2) and amino acid overdosing sign.
--> Maybe check your DI resin if it is after the RO unit
이것을 간단히 요약해 보면 하얀색 필름이 끼는 것은 박테리아의 양이 많아서 이고 녹색이나 갈색이 유리에 끼는 것은 카본소스, AA RO/DI에 문제로 인한 것이라 볼 수가 있습니다. 혹시 녹색이나 갈색을 가지고는 질산염과 인산염의 상태를 파악할 수 있지는 않을까? 예를 들면 녹색이면 인산염이 많은 것이고 갈색이면 질산염이 많은 것이고...뭐 이런..그런 공식과 같은 것이 있다면 현재 어항의 문제점을 더 쉽게 파악할 수 있지 않을까..그런 생각이 들었습니다. 그래서 Expert중 한명인 Mesocosm(필명)Gary에게 문의를 해보았습니다.
Gary의 글은 이해하기가 매우 어렵습니다. 저또한 짧은 지식만을 가지고 있기 때문에 완벽히 이해하지는 못했습니다. 사실 이해를 굳이 할 필요도 없습니다. 녹색의 것만을 알고 있으면 됩니다. ^^
질산염과 인산염의 비율에 따라서 균형을 이루지 못하면 어떤 형식으로던 간에 유리에 필름이 끼는 반응이 생기게 되고 이것은 어항에 따라 다 다르기 때문에 공식처럼 사용할 수는 없다는 것으로 이해하면 되지 않을까 합니다. 보드카와 MB7에 관해 정리해 놓은 글이 ReefArticle에 있었는데 그것이 지워지는 바람에 일단 Sonny의 홈페이지에 정리해 둔 것을 바탕으로 해서 위의 현상과 연관하여 도징을 조절하면 될 것 같습니다.
http://www.rimlessreef.com/1/post/2010/ ··· hot.html
또 간단히 요약해보면..
1. 흰색의 필름이 끼면 박테리아가 많은 것이니 카본소스를 줄이고
2. 녹색이나 갈색의 필름이 끼면 박테리아의 도징을 줄이고
3. 시아노가 생기면 박테리아 도징을 늘리고 카본소스를 줄이면 됩니다
실험을 해보니 그대로 따라하면 효과가 분명히 있는 것 같습니다.잘 맞춰서 해보면 깨끗한 유리를 만들어 낼 수 있습니다. 한번 시험해 보시고 이곳에서 결과를 공유해 보는 것도 좋을 것 같습니다. ^^
일반적으로 RC등을 검색해보면 필름의 색깔별로 다음과 같이 일반화가 되어 있음을 알 수 있습니다.
1. Green film on glass.
-->overdosing sign of trace elements / amino acids or higher nutrient concentrations
2. White Film on glass
-->Bacterial products “natural biofilm, bacteria based
3. Brown Film on Glass
--> Carbon source (start2) and amino acid overdosing sign.
--> Maybe check your DI resin if it is after the RO unit
이것을 간단히 요약해 보면 하얀색 필름이 끼는 것은 박테리아의 양이 많아서 이고 녹색이나 갈색이 유리에 끼는 것은 카본소스, AA RO/DI에 문제로 인한 것이라 볼 수가 있습니다. 혹시 녹색이나 갈색을 가지고는 질산염과 인산염의 상태를 파악할 수 있지는 않을까? 예를 들면 녹색이면 인산염이 많은 것이고 갈색이면 질산염이 많은 것이고...뭐 이런..그런 공식과 같은 것이 있다면 현재 어항의 문제점을 더 쉽게 파악할 수 있지 않을까..그런 생각이 들었습니다. 그래서 Expert중 한명인 Mesocosm(필명)Gary에게 문의를 해보았습니다.
No ... a brown film is either diatoms, or dinoflagellates. These will result from an excess of either a silicon, or phosphorous, respectively.
Neither the green or brown films are fueled directly by a carbon source overdose, however ... a carbon source overdose can unbalance the relationship between nitrogen and phosphorus (N:P). If the N:P ratio that emerges after a carbon source overdose has a high concentration of N, then green algae (and microalgae as well) have the nutrient they need for exponential growth. If the N:P ratio that emerges after a carbon source overdose has a high concentration of P, then dinoflagellates have the nutrient they need for exponential growth. If there is also Si available, then diatoms can demonstrate exponential growth (... but this is probably a RODI filtration issue at its core).
If you're going to use color as the diagnostic, then:
Green --> algae
Brown (filamentous) --> algae
White --> bacteria
Red --> cyanobacteria
Brown (non-filamentous) --> dinoflagellates
Brown (slime) --> dinoflagellates
Golden Brown --> diatoms
Gary의 글은 이해하기가 매우 어렵습니다. 저또한 짧은 지식만을 가지고 있기 때문에 완벽히 이해하지는 못했습니다. 사실 이해를 굳이 할 필요도 없습니다. 녹색의 것만을 알고 있으면 됩니다. ^^
Yes ... in fact, the whole biochemical point of carbon dosing (not just overdosing) is to alter the N:P ratio of the system. For non-photosynthetic bacteria (and several other groups of non-photosynthetic microorganisms in our tanks), carbon is a "limiting" nutrient for growth. When we provide a labile (useable) form of organic carbon, growth and metabolic behavior that would otherwise not happen ... begins to happen. Such growth and metabolic behavior consumes and/or catabolizes N and P. As a result, the system's N:P ratio changes. Different microorganisms have different optimal N:P ratios. As the system's N:P ratio shifts into a particular microorganism's optimal N:P ratio range, that microorganism begins to demonstrate exponential growth.
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N:P ratio is nothing more than the amount of nitrogen to the amount of phosphorous. In our marine aquaria, it is roughly the ratio of [NH3] + [NH4] + [NO2] + [NO3] ... to ... [PO4] + [unmeasurable P compounds]. It's important because different ratios are preferred by different microorganisms, i.e., at different ratios different microorganisms will grow exponentially.
Anything that is growing on your glass that is 'green' is not a result of a carbon source overdose. 'Green' is the indicator that the microorganism in question is probably photosynthetic. Photosynthetic microorganisms (like green & brown, diatoms, and dinoflagellates) are able to extract the carbon that they need from inorganic sources like CO2 ... they are never carbon limited, so their growth is only weakly associated with carbon dosing, if at all.
Non-photosynthetic ('heterotrophic') bacteria, when their colonies grow large enough to be seen by the human eye, will generally appear to be white or grey.
질산염과 인산염의 비율에 따라서 균형을 이루지 못하면 어떤 형식으로던 간에 유리에 필름이 끼는 반응이 생기게 되고 이것은 어항에 따라 다 다르기 때문에 공식처럼 사용할 수는 없다는 것으로 이해하면 되지 않을까 합니다. 보드카와 MB7에 관해 정리해 놓은 글이 ReefArticle에 있었는데 그것이 지워지는 바람에 일단 Sonny의 홈페이지에 정리해 둔 것을 바탕으로 해서 위의 현상과 연관하여 도징을 조절하면 될 것 같습니다.
http://www.rimlessreef.com/1/post/2010/ ··· hot.html
Noticed in Algae/Bacteria Reaction
1) Bacterial Blooms (slimy white strings) = too much bacteria, decrease vodka dosing.
2) algae on glass after increase of MB7 = reduce MB7 :P
3) brown dusting or brown hair like stuff = decrease MB7 (also check http://www.rimlessreef.com/1/post/20...eament-of.html )
4) cyano = increase MB7 and/or lower/stop vodka dose. After the cyano has gone away restart the vodka from the initial or maintenence dose. If it's really bad consider a "lights out" period. If really really bad consider "Red Slime Remover."
5) peach fuzz = stop or decrease (especially vodka) dosing for a while (about a week or till the fuzz dies off) then start back up with the maintenance dose. OR This may also just go away in time.
6) glass and sand getting dirtier = dose more/feed less
또 간단히 요약해보면..
1. 흰색의 필름이 끼면 박테리아가 많은 것이니 카본소스를 줄이고
2. 녹색이나 갈색의 필름이 끼면 박테리아의 도징을 줄이고
3. 시아노가 생기면 박테리아 도징을 늘리고 카본소스를 줄이면 됩니다
실험을 해보니 그대로 따라하면 효과가 분명히 있는 것 같습니다.잘 맞춰서 해보면 깨끗한 유리를 만들어 낼 수 있습니다. 한번 시험해 보시고 이곳에서 결과를 공유해 보는 것도 좋을 것 같습니다. ^^
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Bob
현재는 MB7만 도징하고 카본소스는 전혀 넣지 않고 있는데
한 3~4일 정도에 되면 어항에 갈색 반점이 생기네요.
아마도 4stage라 DI를 쓰지 않아서 인 것 같기도 하고.
MB7의 양을 더 줄여볼까 싶기도하고.(그럼 아무것도 안넣는거나 다를 바 없..)
어렵습니다..
안녕하세요.
갈색반점이 정확히 어떤 것인지는 잘 모르겠지만 DI를
추가하시는 것이 도움이 많이 되실겁니다.DI를 추가하면
없어질 수도 있습니다. :)